مقالات

دیاگ عیب یاب elm 327 obdii به شما امکان می دهد تمام اطلاعات حساس موتور را از ecu به لپ تاپ یا گوشی موبایل ... منتقل کرده و مورد بررسی قرار داده و عیوب را رفع نمایید استفاده از درگاه استاندارد obdii و ساپورت کلیه پروتکل های iso 9141,kwp200,sae j1850,can bus به کلیه خودرها متصل می شود. دانلود نرم افزار دیاگ ELM 327 برای سیستم عامل ویندوز , اندروید و ios دانلود آموزش نحوه اتصال دیاگ ELM 327 بلوتوث در سیستم عامل اندروید

مشکلات جامع گیربکس اتوماتیک پژو 206 (al4)     مشکلات متداول گیربکس اتومات 206 AL4 :     ------------------------------------------------     تقه یا ضربه زدن گیربکس اتوماتیک 206 از دنده یک به دو     این مورد در دستگاه دیاگ هیچ خطایی را نشان نمیدهد, در بیشتر از 60% از این موارد که به تعمیرگاه مراجعه میکنند بدون نیاز به باز کردن کامل گیربکس بلکه با یک سری تغییر با دیاگ میتوان این مشکل را حل کرد.     نوع و مقدار روغن گیربکس اتوماتیک 206 AL4     در زمان تعویض روغن گیربکس 3 لیتر روغن تخلیه میشود ولی در زمان تعمیر گیربکس بدلیل تخلیه کامل 6 لیتر روغن استفاده میشود و حتما باید از روغن Esso Mobil Aft 4hp20 Al4 استفاده شود.     زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک 206 Al4     به گفته ایران خودرو این روغن نیاز به تعویض ندارد فقط باید بعد از 60000 کیلومتر مورد بازدید قرار گیرد و در صورت لزوم سر ریز شود... اما برای بالا بردن عمر گیربکس و قطعات مصرفی روغن گیربکس باید در 35000 کیلومتر به طور کامل تعویض شود و تعویض کیلومتر گیربکس با دستگاه دیاگ باید صفر شود.     شایع ترین ایراد و نوع خطا درگیربکس اتوماتیک 206 AL4 ( چراغ Sport , Snow )     حتما اب رادیاتور را چک کنید در صورت کم شدن مشکلات زیادی برای گیربکس بوجود میاورد.     زمانی که خودرو در حال حرکت تغه شدیدی بزند و چراغ اسپرت و برف یا Sport & Snow روشن شود خودرو به حالت استراری در میاد و در دنده 3 باقی میماند و تا زمانی که خودرو خاموش و روشن نشود از این حالت خارج نمی شود و معمولا این مشکل در حالت سرد بودن خودرو بوجود می اید که در این صورت باید دستگاه دیاگ وصل شود و در بیشتر این موارد کم شدن روغن و یا خرابی شیر برقی (Solenoid) وجود دارد معمولا در دستگاه دیاگ عبارت:     Fault in pressure regulation ) variation recommendation) به معنای مشکل در عملکرد سیستم فشار (شیر برقی خراب می باشد) مشاهده می شود     البته در 10% خودروها که شامل این ایراد هستند نیاز به تعمیر اساسی گیربکس به دلیل خوردگی باند و خرابی توپی و فرار روغن دارند     در صورتی که مشکلات فرار روغن و کم بودن روغن را نداشته باشید با تعویض شیر برقی های بالا( سمت چپ ) مشکل نیز رفع می شود     عملکرد دنده ها در گیربکس اتوماتیک 206 AL4 و نوع اشکال در خودرو     قلب گيربكسAL4 مكانيزم ان است اين مكانيزم شامل دو زنجيره چرخدنده است كه به شكل سياره اي حركت ميكنند و با هم درگير هستند (دائمي ) دو عدد كلاچ براي انتخاب يك يا چند عضو از زنجيره بكار ميرود كلاچها از نوع چند صفحه اي بوده كه به وسيله يک پيستون هيدروليك و فنربرگشت كار مي كنند, سه عدد ترمز براي متوقف كردن اجزاء مختلف زنجيره به كار ميرود كه دو عدد آن از نوع باندي و يك عدد از نوع صفحه اي مي باشد كه ديسكها خارجي ان در پوسته سمت ان ثابت شده و سمت ديگر ان توسط يك پيستون هيدروليك كه از واحد هيدروليک فرمان مي گيرد حركت كرده و نوار را جمع مي كند در نتيجه باعث ايستادن عضو در بر گيرنده اش مي شود از انجا كه روش به كار رفته در اين سيستم باعث كاهش چشمگير گشتاور مخالف مي شود باعث كاهش چشمگير سوخت و افزايش سرعت و قدرت مي شود, زمانی که Asbestos (آزبست) صفحه ها و یا باندها خورده و یا در اثر بی روغنی بسوزد دنده در حالت D با تاخیر زیاد و یا تغییر دنده با دور بالاتر و با تغه انجام میشود که در این صورت گیربکس باید تعمیر شود     پمپ روغن در گیربکس اتوماتیک 206 Al4 و نوع خرابی آن     پمپ روغن پشت كانورتر قرار گرفته است و مدار هيدروليك را تغذيه مي كند اين پمپ چرخشي حركت خود را از طريق پروانه كانورتر مي گيرد, روغن از فیلتر كه در كف کارتر گيربكس قرار دارد كشيده ميشود و به يک تعويض كننده آب روغن (راديات روغن) فرستاده شده خنک مي شود و سپس به قسمتهاي ديگرميرود, زمانی که روغن به پمپ نرسد (در اثر کیپ شدن صافی یا کم شدن روغن) دنده خورشیدی شروع به خورده شدن میکند و فشار پمپ کم میشود و باعث سوختن صفحه ها می شود     عملکرد کار کانورتور و شکل خرابی آن در گیربکس اتوماتیک 206 AL4     كانورتور جاي دیسک و كلاچ را گرفته و وظيفه آن افزايش تدريجي گشتاور در اغاز حركت است, كانورتور از طريق ارتباط هيدروليک حركت موتور را به گيربكس منتقل مي كند     عملكرد آن بر اساس هيدروديناميک مايعات مي باشد كانورتور با روغن تحت فشار پمپ گيربكس پر شده است و شامل قسمت های زیر می باشد:     - پمپ كه به وسيله موتور به حركت در مي آيد     - توربين كه در مقابل پمپ قرارگرفته است     - يك راكتور ( واكنشگر , استاتور ) كه به يك طرف آ*زادانه مي چرخد     هنگام اغاز حركت پمپ باعث حركت دوراني در روغن مي شود و روغن تحت اثر نيروي گريز از مركز وارد توربين مي شود كه هنوز ساكن است در اين حالت جريان روغن برگشتي از توربين بر خلاف چرخش پمپ است و نيرویي عكس نيروی پمپ و موتور اعمال مي كند که براي جلوگيري از اين موضوع استاتور كه به يك طرف ازادانه ميچرخد جريان روغن را هدايت مي كند (مسير برگشت روغن از توربين را مي شكند) در اغاز حركت پمپ روغن را به درون شيارها ( پره ها ) توربين مي فرستد استاتور به دليل اينكه نيروي وارده از روغن برگشتي بر پره هاي ان خلاف حركتش ميباشد ثابت مي ماند و جريان روغن را شكسته و در جهت حركت پمپ هدايت مي كند اين مرحله مرحله تبديل ناميده مي شود, توربين شتاب مي گيرد و جهت جريان روغن عوض ميشود وقتي سرعت توربين به سرعت پمپ برسد نيروي وارده به استاتور كم شده و مسير روغن نيز مستقيم ميشود در نتيجه استاتور هم به همراه پمپ به حركت در امده تا مانع جريان روغن نشود اين مرحله مرحله جفت شدن ناميده مي شود, با اين حال هنوز بين پمپ و توربين لغزندگي وجود دارد و انتقال نيرو به صورت كامل و صد درصد نمي باشد به همين دليل در كانورتر از سيستمي استفاده كرده اند كه پس از بالا رفتن دور و به منظور پائين آوردن مصرف سوخت توربين را با بدنه كانورتر يك پارچه كرده تا انتقال قدرت و سرعت به صد در صد برسد كه به اين عمل مرحله قفل شدن يا LOAK OFF می گويند     در صورت خرابی کانورتور مشکلات زیادی به وجود می آیند از جمله:     -ضعیف شدن حرکت خودرو در کفی و در سربالایی     -ایجاد صدا در خودرو     -تغه زدن در حالت Drive     که در این صورت گیربکس باید باز شود و کانورتور و صافی حتما تعویض شود     ------------------------------------------------     روشن شدن نمایشگر S و * با صدای بوق اخطار همیشه به  معنای خرابی و ایراد شیر برقی نمی باشد در اغلب مواقع یکی از موارد زیر علت آن هستند:     1-  ضعیف یا خراب شدن شیر برقی. که در این حالت گیربکس به دنده ۳ رفته و از آن خارج نمی شود، مگر با خاموش و روشن شدن خودرو.     2- رسیدن شمارنده روغن گیربکس به حدی که باید تعویض شود (گیربکس اتوماتیک مجهز به شمارنده ای است که بسته به فشار وارده به گیربکس، استهلاک و زمان تعویض روغن آن را تعیین می کند)، که در این حالت عملکرد گیربکس عادی است، اما با خاموش روشن شدن خودرو، چراغ S و * خاموش نمی شوند.     3- کمتر یا بیشتر شدن فشار روغن از محدوده تعیین شده     4- موارد دیگر نادر هستند: – مسدود شدن مجرای گردش روغن گیربکس. – نقص در تامین ولتاژ ECU. – قطع شدن ارتباط کابل سریال ECU با پنل. – پاک شدن برنامه تعریف پدال گاز، – چرب شدن و یا کثیف شدن سوکت های ارتباطی بین اجزای گیربکس (ECU، گیربکس، سلکتور، لیور و … )     5- ضربه زدن گیربکس هنگام تعویض دنده از ۱ به ۲ و یا از ۲ به ۳ (لقد زدن هنگام تعویض دنده)     گاز دادن نامنظم و نامتعادل توسط راننده می تواند بصورت مقطعی باعث بروز این مشکل شود. با توجه طرز کار گیربکس اتوماتیک ECU گیربکس با دریافت اطلاعات از پدال گاز و نحوه گاز دادن راننده، فرمان لازم برای تعویض دنده ها را به شیرهای برقی و سایر قطعات ارسال می کند. وقتی راننده پدال گاز را بصورت غیر متعارف و غیر عادی فشار دهد (مثلا با پا روی پدال گاز بازی کند و آن را بصورت سریع کم و زیاد کند)، ECU تحلیل درستی از نوع گاز دادن راننده نخواهد داشت و در نتیجه فرمان تعویض دنده ها را بدرستی صادر نخواهد کرد و راننده هنگام تعویض دنده ها احساس ضربه می کند. اما اگر ضربه زدن گیربکس در تعویض دنده ها بدلیل نقص فنی باشد، در اغلب مواقع، علت یکی از موارد زیر است:     کم بودن سطح روغن گیربکس اتوماتیک     خارج شدن تنظیمات گیربکس که در اثر موارد زیر ایجاد می شود:     رانندگی های مکرر در ترافیک در حالت D     افزایش دمای گیربکس و از بین رفتن خاصیت روغن آن (کارنکردن فن، گرفتگی مجرای گردش آب و … )     ضعیف یا خراب شدن شیر برقی (سلونوئید)     فرار روغن از کلاچ ها (که در حرارت بالا اتفاق می افتد)     هرز گاز خوردن گیربکس در حالت D     6- در صورتیکه خودرو در حالت D (یا R و M) باشد و هرز گاز بخورد (به آن اندازه ای که گاز می خورد راه نرود)، علت آن احتمالا یکی از موارد زیر می تواند باشد:     گرفتگی (کیپ شدن) فیلتر روغن گیربکس. که در این حالت با خاموش و روشن کردن موتور، خودور مسافت کوتاهی را طی می کند ولی دوباره هرز گاز می خورد.     از بین رفتن باند یا کلاچ گیربکس، که در اثر استفاده نادرست از خودرو و یا استهلاک آن اتفاق می افتد.     7- عدم تغییر وضعیت دنده با جابجایی لیور (دسته دنده اتوماتیک)     در این حالت راننده لیور را در وضعیت D قرار می دهد، اما نمایشگر دنده و گیربکس فرمان را اجرا نمی کنند.     معمولا علت این موضوع خراب شدن سلکتور یا سوئیچ چند منظوره (Selector) گیربکس است که معمولا در اثر تماس با آب اتفاق می افتد (موتورشویی کارواش، هواگیری سیستم خنک کننده، تعویض آب رادیاتور و … ).     همچنین ممکن است یک یا چند پین از سوکت سلکتور در اثر کثیفی قطع شده باشند. این امکان هم وجود دارد که سلکتور از تنظیم خارج شده باشد و نیاز به تنظیمات دارد.     8- گیربکس با افزایش سرعت دنده را عوض نمی کند و در دنده ۱ باقی می ماند     عملکرد گیربکس اتوماتیک بشدت به دما حساس است، معمولا با بالاتر رفتن دمای روغن گیربکس از حد مجاز (۱۱۸ درجه سانتیگراد) این اتفاق می افتد که دلیل آن می توانند یکی از موارد زیر باشد:     رانندگی در ترافیک سنگین و سر بالایی تند. که با خاموش کردن و خنک شدن موتور این موضوع رفع می شود.     هر گونه نقص در سیستم خنک کننده موتور، یا کم شدن سطح مایع خنک کننده در مخزن رادیاتور، که باید هر چه سریعتر رفع شود، در غیر اینصورت آسیبهای شدیدی به موتور و گیربکس وارد می شود.     ممکن است در اثر کیپ شدن صافی گیربکس (فیلتر گیربکس) گردش روغن در گیربکس مختل شده باشد و در نتیجه حرارت آن بالا برود، این مورد در کیلومترهای بیشتر از ۱۰۰ هزار اتفاق می افتد و البته بستگی به تعویض بموقع روغن و نوع رانندگی دارد.     اما اگر در موارد غیر از این حالتها چنین اتفاقی بیافتد، موضوع از طریق دیاگ و توسط کارشناس باید بررسی شود.     دو نوع خنک کننده (رادیاتور) برای گیربکس اتوماتیک ۲۰۶ وجود دارد، نوع معمولی (مدلهای ۸۵ و قبل از آن)، و نوع پهن یا ضخیم (مدلهای بعد از ۸۶)، گرم شدن گیربکس اتوماتیک AL4 ، برای مدلهای ۸۶ به بعد کمتر اتفاق می افتد زیرا خنک کننده پهن، کارایی بهتری در کاهش دمای گیربکس دارد.     9- قفل شدن لیور در حالت P (قفل کودک – خارج نشدن از حالت پارک)     در وضعیت P ، اگر سوئیچ خودرو باز باشد، پس از گذشت چند دقیقه، خارج کردن از حالت پارک، با دو بار فشار دادن ترمز مقدور است. که این مورد طبیعی است و برای ایمنی بیشتر نصب شده (از آنجا که در گیربکس اتوماتیک، در وضعیت D، بدون نیاز به گاز و کلاچ، خودرو حرکت می کند، برای ایمنی بیشتر قفلی روی وضعیت P قرار داده شده).     اما گاهی دسته دنده اتوماتیک در وضعیت P گیر می کند (مثلا صبح پس از روشن کردن موتور)، و راننده پس از چندین بار ترمز کردن می تواند آنرا از P خارج کند.     این قفل از طریق یک رله انجام وظیفه می کند و در صورت خراب شدن آن، دسته دنده در وضعیت P قفل می شود و گاهی با چندین بار ترمز گرفتن آزاد می شود و گاهی هم آزاد نمی شود.     این مشکل ایرادی را برای کارکرد گیربکس ایجاد نمی کند و رفع آن در زمان کوتاه و هزینه اندک انجام می شود.

لیست سایز درب پوش های هدلایت

هدلایت یا زنون ؟! شدت زیاد خیره‌کنندگی این‌گونه لامپ‌ها مهم‌ترین دلیل ممنوعیت آنهاست و استفاده از سرب و جیوه در ساخت این لامپ‌ها خطر بالقوه‌ای محسوب می‌شود که در صورت بروز تصادفات و شکسته شدن آنها این مواد سمی وارد هوا شده و خطرات زیست محیطی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه در حال حاضر عده‌ای سودجو بدون توجه به خطرات بی شمار، لامپ‌های تقلبی به نام زنون در بازار عرضه می‌کنند که در واقع یک لامپ هالوژنی معمولی مانند مهتابی‌های خانگی توام با پودر جاذب و دارای نور روشن و آبی هستند که شهروندان باید در این ارتباط هوشیاری خود را حفظ کرده و از خرید آنها جدا پرهیز کنند. اما مشکل لامپ‌های زنون بیش از آنکه مشکلی فنی باشد، مساله‌ای درباره حفظ جان و سلامتی دیگران است؛ چرا که به گفته روابط عمومی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، نور لامپ‌های زنون می‌تواند راننده مقابل را برای مدت یک تا چهار ثانیه کاملا نابینا کند و حتی تا چند ثانیه بر بینایی تاثیر بگذارد و باعث ایجاد تصادف خطرناک در شب شود؛ به همین دلیل راننده متخلف موظف است برای اصلاح چراغ‌های خودرو اقدام کند. به گفته رئیس ستاد معاینه فنی در لامپ های زنون جریان برق، حدود 25000 ولت قدرت دارد که بسیار خطرناک است‌؛ مثلا اگر حادثه‌ای به وجود بیاید و حباب این چراغ‌های غیراستاندارد زنون بشکند، ولتاژ بالایی که با کابل‌های خطوط انتقال برق فشار قوی برابری می‌کند، باعث ایجاد شوک شدید به سرنشینان یا حتی افرادی که در اطراف خودرو مورد نظر قرار دارند می‌شود و ممکن است آسیب‌های جدی به وجود بیاورد. لامپ‌های زنون استاندارد در چند کشور محدود اروپایی و صرفاً با عدسی و فیلترهای مخصوص تولید شده و با این وجود در این کشورها چراغ‌های زنون تنها با نور پایین استفاده می‌شود که متأسفانه در کشور ما بسیاری از شهروندان، هم در نور پایین و هم در نور بالا از این چراغ‌ها استفاه می‌کنند که این امر بسیار خطرناک است. در بسیاری از کشورهای دنیا نظیر آمریکا استفاده از لامپ‌های غیراستاندارد زنون ممنوع است و تمامی مراکز معاینه فنی هم با هدف حفظ جان سرنشینان وسایل نقلیه، کنترل این گونه چراغ‌ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده و از پلیس انتظار دارند با توجه به خطرات گسترده و جدی ناشی از این پرتوهای سوزنی که چشمان شهروندان را نشانه رفته است؛ خودروهایی را که از این لامپ‌های غیراستاندارد استفاده می‌کنند به مراکز معاینه فنی ارسال کنند. لامپ زنون خودروهای وارداتی استاندارد است اما خودروهایی که در تعمیرگاه‌ها لامپ زنون نصب می‌کنند، به دلیل استاندارد نبودن و پرتاب چند برابر نور شماره‌گذاری نشده و توقیف می‌شوند. کدام یک برای کامپیوتر خودرو مشکل ساز است؟ هدلایت یا زنون و یا هر وسیله ی الکتریکی مورد استفاده در خودرو ممکن است باعث ایجاد خطا در ECU یا همان کامپیوتر شود. خطای کامپیوتر دلایل مختلفی دارد. از این بین می توان به توان وسیله الکتریکی، اشکال در طراحی آن، داشتن اتصالی و موارد دیگر اشاره کرد. اما به طور معمول اگر هدلایت یا زنون با توان مناسب و طراحی اصولی انتخاب شود احتمال بروز خطا در ای سی یو کاهش می یابد. ولتاژ لامپهای زنون مطابق با استاندارد جهانی 35 تا 50 آمپر است. مزایای استفاده از لامپ های زنون عمر طولانی ، صرفه جویی ، افزایش درخشندگی. پرتاب نور لامپهای هالوژن عادی 1000 لومینس است ، ولی شما با استفاده از لامپ های زنون با قدرت شوتینگ بالاتر تا 3600 و 4900 لومینس می توانید در تاریکی شب، دید وسیع و باز تری به اطراف داشته باشید . علت صرفه جویی : تنها 3 وات الکتریسیته نیاز دارد ، سبک کردن سیستم برق ، 40 % صرفه جویی برق ، به همان میزان نسبت عملکرد وسیله نقلیه توسعه می یابد ، در انرژی صرفه جویی می شود . به دلیل داشتن ترانس کانورتیشین عمر طولانی : چرخه عمر 3000 ساعت ، بسیار بیشتر از جمع کل ساعت کار اتومبیل در شب است. افزایش درخشندگی : لامپ زنون سه مرتبه بیشتر از لامپ هالوژن نور تولید می کند ، بنابر این راننده بالاتر ، عرض تر و دور تر را می بیند . بنابر این راندن وسیله نقلیه ایمن تر می شود . دوستان وقتی زنون خریداری میکنید توجه داشته باشید تمام لوازم زیر باید درون جعبه باشد:     2 ترانس     2 لامپ     2 سیم تبدیل (این مورد وجودش الزامی نیست )     2 چسب دو بر چسب (این مورد وجودش الزامی نیست )     2 یا چند بست پلاستیکی     یک عدد فیوز مقایسه لامپ معمولی و زنون – نور سفید زنون صحبت پایانی زنون یا هدلایت ؟ زنون     پرتاب نور بهتر و وسعت دید بیشتر     پخش نور بهتر در کاسه چراغ     عمر مفید بیش از 2 سال هدلایت     حرارت کمتر از لامپ معمولی     مصرف برق ناچیز ، بدون نویز و ارور     شارژ سریع و نصب آسان  

روش اندازه گیری فاصله بین حلقه های فنر لول به راحتی با برش تکه ای کاغذ و استفاده از خطکش میتوان فاصله دوحلقه وسطی فنر لول را مشخص نمود. اندازه گیری در حالتی انجام میشود که ماشین روی سطح صاف قرار داشته و چرخها روی زمین باشند.در صورتی که جا برای داخل کردن دست واندازه گیری فواصل نباشد. و در نهایت با استفاده از جدول داده شده سایز مورد نظر و مناسب اتومبیل شما مشخص و قابل استفاده خواهد بود.سپس با آن تکه کاغذ اندازه دقیق فاصله بین دو فنر لول را به دست می آوریم. جدول سایز ها

بدون تردید مهم‌ترین بخش هر خودرو موتور آن است. ازاین‌رو دانستن نکات مربوط به استفاده و نگهداری صحیح آن از اهمیت بالایی برخوردار است. معمولا رانندگان برای سرویس دوره‌ای خودروی خود تنها به تعویض روغن خودرو بسنده می‌کنند و آن را تضمین‌کننده سلامت خودروی خود می‌دانند. گاهی نیز پا را از این فراتر گذاشته و از تعمیرکار تعویض فیلتر هوا، روغن یا سوخت درخواست می‌شود. اما نکته‌ای که حتما باید بعد از تعویض روغن به آن توجه کنیم، مراجعه به یک تعمیرگاه خودرو و بررسی سلامت شمع‌های خودرو است. یکی از قطعات مهمی که سلامت موتور، مصرف سوخت و بسیاری از ویژگی‌های خودرو به آن بستگی دارد شمع موتور است که در ادامه به بررسی این قطعه در خودرو و آشنایی بیشتر با آن خواهیم پرداخت. آشنایی با شمع خودرو حالا می‌خواهیم بدانیم شمع خودرو دقیقا چیست؟ و چه‌کاری انجام می‌دهد؟ در سیستم تولید قدرت خودرو یا همان موتور، انرژی مکانیکی خودرو از طریق انرژی شیمیایی سوخت و انجام فعل‌وانفعالات در موتور خودرو ایجاد می‌شود که با تشریح این فعل‌وانفعالات به اهمیت وجود شمع در خودرو پی خواهیم برد. مبنای کارکرد موتور خودرو حرکت پیستون‌ها داخل سیلندرها است، که این حرکت منجر به انتقال نیرو به سیستم انتقال قدرت و درنهایت به چرخ‌ها و حرکت خودرو می‌شود. پس از متراکم شدن مخلوط سوخت و هوا در محفظه‌ی احتراق، حال نوبت به ایجاد جرقه‌ای است که این ترکیب را بسوزاند. ایجاد جرقه در زمان مناسب باقدرت بالا وظیفه‌ی مهمی است که توسط شمع انجام می‌شود. ازاین‌رو شمع‌ها نقش بسیار حیاتی در عملکرد خودرودارند. اجزای تشکیل‌دهنده یک شمع از اجزای مختلفی تشکیل‌شده است که با توجه به عملکرد و شرایط ویژه‌‌ی کارکرد آن، مثل حرارت و شدت‌جریان بالا نیاز است که از اجزایی باکیفیت ساخته شود. انرژی الکتریکی موردنیاز شمع برای ایجاد جرقه از طریق وایر دلکو به فیش وایر و سپس انتقال آن از مسیر عایق سرامیکی به الکترود داخل شمع انجام می‌شود. این عایق مانع از انتقال جریان به بدنه‌ی موتور می‌شود که اگر این قسمت سرامیکی شکسته باشد موجب انتقال جریان به بدنه‌ی موتور و مانع از عملکرد صحیح شمع می‌شود. در قسمت میانی شمع یک‌مهره قرار دارد که محل قرارگیری آچار برای نصب شمع روی موتوراست که با توجه به نوع موتور خودرو اندازه‌ی این مهره می‌تواند متفاوت باشد. اما مهم‌ترین قسمت شمع که کار ایجاد جرقه را بر عهده دارد الکترودهای مثبت و منفی شمع هستند. الکترودهایی که یکی به بدنه‌ی شمع متصل بوده و دارای جریان منفی است و دیگری الکترود مثبت است که در بخش مرکزی شمع قرار دارد و قسمت کوچکی از آن از انتهای شمع بیرون زده و در مجاورت الکترود منفی قرارگرفته است. این دو الکترود با یک‌فاصله‌ی بسیار اندک که به آن گپ شمع گفته می‌شود نسبت به هم قرار دارند. جنس و آلیاژ به‌کاررفته در ساخت الکترود شمع‌ها تعیین‌کننده کیفیت و طول عمر شمع است. انواع شمع خودرو: شمع‌ها با توجه به طراحی موتورها، انواع مختلفی دارند. در حالت کلی شمع‌ها به دو نوع گرم و سرد تقسیم می‌شوند. شمع گرم: این نوع از شمع‌ها گرمای حاصل از احتراق را در مدت‌زمان بیشتری در خود حفظ می‌کنند، که این امر موجب سوختن رسوبات روغن و کربن حاصل از احتراق روی شمع می‌شود. درصورتی‌که رسوبات باقی‌مانده از احتراق‌های قبلی از بین نرود موجب ایجاد آسیب در شمع می‌شوند. از این نوع شمع‌ها در خودروهایی که موتورهایی با دور کم‌تر و دمای تولیدی پایین‌تری دارند که در اصطلاح به آن‌ها سرد کارکرد می‌گویند استفاده می‌شود. پایه‌ی این نوع شمع‌ها معمولا بلندتر است و گرما در مدت‌زمان بیشتری درون آن‌ها باقی می‌ماند. به همین علت الکترودها دقیقا در داخل محفظه‌ی احتراق و در مجاورت حرارت قرار دارند و با توجه به حرارت بالایی که دارند، در هرلحظه آماده‌ی ایجاد جرقه‌ی بعدی هستند. شمع سرد: نوع دیگری از شمع‌ها، شمع‌های سرد نام دارند. شمع‌های سرد به علت کوتاه بودن پایه  بعد از هر جرقه و احتراق، گرمای خود را از دست می‌دهند. این نوع شمع‌ها از ایجاد احتراق زودرس در موتور جلوگیری می‌کنند. زیرا اگر شمع در دمای بالا باقی بماند، در اثر مجاورت با گرمای موجود در پیستون، زودتر از حد مجاز جرقه و احتراق ایجاد می‌کند که این موجب پایین آمدن کیفیت احتراق می‌شود. به‌مرورزمان این احتراق زودرس موجب آسیب به قطعات و لرزش در موتور می‌شود. شمع‌های سرد در موتورهایی که کارکرد در دماهای بالایی دارند استفاده می‌شوند. اما اگر بخواهیم شمع‌ها را از جهت نوع ساختاری و کیفیت بررسی کنیم به تعداد متنوعی از شمع‌ها برمی‌خوریم. جنس و شکل الکترود به‌کاررفته در ساخت شمع‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت آن‌ها دارد که این موجب ایجاد تنوع در شمع‌ها می‌شود. در اینجا می‌خواهیم به معرفی انواع شمع‌ها به لحاظ کیفیت و ساختار بپردازیم. شمع‌های نیکلی: اغلب شمع‌های موجود در بازار الکترودی از جنس نیکل دارند. این نوع شمع‌ها دارای الکترودی مرکزی با شکل تخت بوده و به علت آلیاژ به‌کاررفته در ساخت الکترود، از مقاومت گرمایی کمتری نسبت به شمع‌های جدیدتر برخوردارند و طول عمر کوتاه‌تری دارند. عموما بعد از هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر باید این نوع شمع‌ها تعویض شوند. البته این زمان به نوع کارکرد موتور هم بستگی دارد. همچنین مصرف سوخت در این نوع شمع‌ها از شمع‌های جدیدتر بالاتر است. شمع‌های پلاتینیومی: نوع دیگر شمع‌ها به لحاظ جنس الکترودها شمع‌های پلاتینیومی هستند. این شمع‌ها از الکترودهایی از جنس پلاتینیوم بهره می‌برند و با توجه به این‌که این عنصر خاصیت ضد خوردگی دارد و از مقاومت گرمایی بالایی برخوردار است، ازاین‌رو این شمع‌ها از پایداری خوبی در برابر دما بهره‌می‌برند که این میزان تا دمای ۲۵۰۰ درجه سانتی‌گراد برآورد می‌شود. همچنین بعد از  ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد موتور، نیاز به تعویض دارند. معمولا الکترود مثبت این شمع‌ها سوزنی شکل هستند که موجب بالا رفتن دقت و قدرت جرقه‌زنی در موتور می‌شود. شمع‌های پلاتینیوم از قیمت بالاتری نسبت به شمع‌های نیکلی برخوردارند که باگذشت زمان متوجه خواهید شد که استفاده از این شمع‌ها به افزایش طول عمر قطعات موتور و بهبود کیفیت کارکرد موتور مثل افزایش شتاب و کاهش مصرف سوخت منجر خواهد شد. پس استفاده از این نوع شمع‌ها نسبت به شمع‌های معمولی به‌صرفه‌تر است. شمع‌های ایریدیومی: الکترود مثبت این سری از شمع‌ها از جنس ایریدیوم ساخته‌شده است. همچنین یک نقطه‌ از جنس پلاتین در ساخت الکترود منفی و در محل جرقه‌زنی به‌کار برده می‌شود که موجب افزایش طول عمر این نوع شمع‌ها شده است. چراکه ایریدیوم فلزی از خانواده‌ی پلاتین است و خواصی مشابه پلاتین دارد. شمع‌های ایریدیومی مقاومت دمایی بالاتری نسبت به شمع‌های پلاتینیومی دارند و به‌همین علت این نوع شمع‌ها از طول عمر بالاتری برخوردارند. شمع‌های ایریدیومی هم معمولا دارای الکترود سوزنی با دقت و قدرت جرقه‌زنی بالا هستند و تقریبا کاربردی مشابه شمع‌های پلاتینیومی دارند. شمع‌های چند الکترودی: شاید برخی تصور کنند این نوع شمع‌ها از کیفیت جرقه‌زنی بالاتری به نسبت شمع‌های تک الکترودی برخوردارند. اما در حقیقت این شمع‌ها تنها دوام و طول عمر بیشتری نسبت به شمع‌های تک الکترودی دارند، که در ادامه به تشریح علت آن می‌پردازیم. با هربار جرقه‌زنی به دلیل دمای بالا قسمت بسیار ناچیزی از الکترودها از بین می‌رود. ازآنجایی‌که تنها یک جرقه و آن‌هم در کوتاه‌ترین فاصله بین الکترود مرکزی و یکی از الکترودهای منفی ایجاد می‌شود پس تنها یکی از الکترودهای منفی در این جریان الکتریکی القایی درگیر می‌شود. تا زمانی که این الکترود کم‌ترین فاصله را با الکترود مرکزی داشته باشد و هنوز خوردگی زیاد نشده باشد این الکترود کار جرقه‌زنی را انجام خواهد داد. اما درصورتی‌که مقدار این خوردگی زیاد و فاصله‌ی دو الکترود از هم زیاد شود الکترود دیگری که فاصله داشته باشد جرقه را ایجاد می‌کند. درنتیجه با از بین رفتن یک الکترود، الکترودهای بعدی درگیر جرقه‌زنی خواهند شد. درنتیجه زمان بیشتری به‌طول می‌انجامد تا الکترودها شکل اولیه‌ی خود را از دست بدهند و کیفیت شمع از بین برود. شمع‌های مقاومتی: در طراحی این نوع شمع‌ها یک مقاومت سرامیکی ۵ کیلو اهمی به‌کاررفته که وظیفه‌ی خنثی کردن نویزی که در اثر جرقه‌زنی ایجاد می‌شود را بر عهده دارد. این مقاومت از ایجاد اختلال در امواج رادیویی در اثر تداخل جریان‌های الکتریکی جلوگیری می‌کند. این نویز می‌تواند باعث اختلال در عملکرد رادیوی خودرو یا تلفن همراه شود. همچنین ممکن است موجب بروز آسیب به قطعات الکتریکی خودرو شود. اهمیت تعویض شمع با توجه به موارد گفته‌شده و پی بردن به‌ضرورت استفاده از شمع مناسب در خودرو، احتمالا متوجه شده‌ایم که چه شمعی و از چه جنسی را برای خودروی خود انتخاب کنیم. اما این‌که چه مدل شمعی برای چه خودرویی مناسب است نکته‌ای است که در اینجا می‌خواهیم آن را بیان کنیم. شرکت‌های سازنده‌ی شمع، محصولات خود را با توجه به قدرت و نوع موتور خودروها برای مدل‌های مختلف توصیه می‌کنند که این پیشنهاد برگرفته از قدرت و توان موتور ارائه می‌شود. این‌که در موتور خودرو چه میزان حرارتی ایجاد می‌شود، در انتخاب شمع اهمیت دارد و انتخاب شمع با درجه حرارتی مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درصورتی‌که درجه حرارتی شمع بالا باشد موجب رسوب گرفتن جرقه زن و کاهش قدرت جرقه می‌شود. اما اگر شمع درجه حرارتی پایینی داشته باشد دمای آن بالا رفته و موجب احتراق زودتر از موعد و داغ شدن شمع و درنهایت آسیب رسیدن به قطعات موتور می‌شود. نکته‌ی دیگری که باید موردتوجه قرارداد بازدید شمع خودرو پس از هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد است. این بازدید موجب آگاهی از وضعیت شمع می‌شود تا اگر معیوب شده باشد آن را تعویض کرد یا آن‌که اگر فاصله‌ی گپی که بین الکترودها وجود دارد از حالت استاندارد خارج‌شده باشد بتوان آن را تنظیم کرد. استفاده از شمع معیوب یا نامناسب در خودرو موجب کاهش شتاب، افزایش مصرف سوخت، روشن نشدن یا دیر روشن شدن خودرو، خام‌سوزی سوخت و ایجاد لرزش و صدا در موتور می‌شود یا اینکه در شرایط بدتر موجب ایجاد آسیب در قطعات موتور خودرو خواهد شد.

حتما برای شما هم پیش اومده میخواید برای خودرو خودتون زنون و یا هدلایت سفارش بدید اما پایه لامپ ماشین  رو نمیدونید , در جدول زیر نوع پایه و سوکت لامپهای زنون و هدلایت برای انواع خودرو های موجود درایران مشخص شده است. اتومبیل نور پایین نور بالا پروژکتور هیوندای ولستر H7 H7 880 هیوندای ورنا H4 H4 880 هیوندای کوپه H7 H7 9005 هیوندای سوناتا H7 H7 H11 هیوندای سانتافه H7/H11 H7 H11/880 هیوندای جنسیس H7 H7 H11 هیوندای توسان H7 H7 880 هیوندای النترا H7 H1 H11 هیوندای اکسنت H4 H4 H11 هیوندای اکسل H4 H4 هیوندای آی 30 I H7 H7 H11 هیوندای آی 20 I H7 H7 H11 هیوندای آوانته H7 H7 هیوندای آزرا D1S/H7 H7 H11 هیوندای IX55 H7/D1S H7 H11/880 هیوندای IX45 H7/D1S H1 H11 هیوندای IX35 H7 H1 880 هوندا سیویک H4 H4 هوندا آکورد H4 H4 نیسان ماکسیما 9005/9006 9005/9006 H3 نیسان قشقایی نیسان سانی 9004 نیسان رونیز H4 H4 880 نیسان تیانا نیسان پاترول H4 H4 مگان H7 H1 H11 مزدا 323 H4 - H3 مزدا 3 H7 9005 9006 مزدا 3 جدید H11 9005 H11 کیااسپرتیج H7 H7 کیا سورنتو H7 H7 H11/880 کیا سراتو h7 H7 880 کیا پیکانتو کیا اوپتیما H7 H7 کیا اپیروس H7 H7 کمری H7/900۵ 9005/H7 H11/9005 سوناتا اتاق قدیم H7 H1 880 سوزوکی ویتارا H7 H7 H11 سمند سورن H7 H1 H1 سمند ساده H3 H3 H3 سمند ال ایکس H7 H1 H3/H7 ساندرو H4 H4 زانتیا H1 H1 9005/9006 ریو H4 H4 880 رونیز H4 H4 رنو ساندرو استپ وی H4 H4 رانا H7 H1 H3 دوو ماتیز H4 H4 H3 دوو سیلو H4 H4 H3 دوو ریسر H4 H4 H3 دوو 2000 H4 H4 H3 دنا H7 H1 H1 جک جی 3 J3 H7 H7 H3 جک جی 5 J5 H7 H7 H3 جک اس 5 S5 H7 H7 H3 تیوولی H7 H1 H16 تیبا H7 H1 H1 تویوتا یاریس H4 H4 تویوتا هایلوکس H4 H4 9005 تویوتا هایلوکس H4 H4 9005 تویوتا لندکروز H7/H11 H7/9005 H11/9005 تویوتا پرادو H4 H4 9005/H1/H3 تویوتا اف جی H4 H4 تندر ال نود L90 H4 H4 H11 پیکان H4 H4 پژو پرشیا H7 H7/H1 H1/H7/9006 پژو slx H7 H1 پژو 206 چراغ فابریک H4 H4 H1 پژو 207 H7 H7 H1 پژو 206 چراغ اسپرت H7 H7 H1 پژو 405 H4 H4 H3 پژو 407 H1 H7 - پراید H4 H4 - پراید 132 H7 H1 H3 برلیانس H4 H4 H3 ام وی ام mvm 550 H7 H1 H7 ام وی ام 110 H4 H4 دانگ فنگ H30 cross H7 H7 H11

برای نصب کروز کنترل و اسپید لیمیتر در خودرو 206 در موتور 1600 ما دو نوع ecu داریم (744 و 745) ECU 744 از سال 81 تا آخر 84 روی 206 های دنده معمولی و اتوماتیک 206 نصب شده که در واقع میشه گفت از نظر نرم افزاری و کارائی و مصرف سوخت از کیفیت بهتری برخوردار هست که دارای نقایصی هم هست من جمله نداشتن گزینه کروز و لیمیتر در ecu! کروز کنترل روی تمامی این مدل از ecu در مدل گیربکس معمولی بدون کوچکترین دستکاری در سیمکشی و یا قطعات فابریک ماشین قابل نصب هست و فقط به یک دسته کروز و فعال سازی نیاز مند هستید. اما در مورد گیربکس اتوماتیک علاوه بر تهیه یک دسته کروز یک سیمکشی جزئی در داخل موتور برای فعال شدن کروز نیاز هست که از پایه 16 ecu گیربکس تا M1 سوکت قهوه ائی رنگ ECU موتور یک رشته سیم نیم یا یک کشیده بشه که در واقع این سیم اطلاعات مربوط به ترمز ماشین رو از ECU گیربکس به ECU موتور منتقل میکنه. -نحوه فعال سازی کروز کنترل با دستگاه PPS در موتور 1600 با ECU744 به این شکل هست: Built In Interface(BSI)>>>Configuration>>>Customer Options>>>Missellenuse>>Cruise control and With speed limiter/1 در ecu 744 امکان راه اندازی لیمیتر وجود ندارد و چراغ کروز و نمایش عدد سرعت کروز در پشت آمپر وجود نداره. ECU 745 از سال 85 به بعد بروی تمامی مدلهای دنده معمولی و از 3 ماه اول به بعد روی تمامی مدلهای اتوماتیک 206 نصب شده و بر عکس ECU 744 مشخصات این مدل روی خود قطعه نوشته شده و این مدل ECU دارای برنامه ارتقائ یافته و دارای حساسیت بیشتر نسبت به نوع 744 به عملکرد موتور و اجزاء موتور رو دارا هست. کروز کنترل و اسپید لیمیتر روی این مدل از ECU قابل نصب همراه با نمایش سرعت در پشت آمپر رو دارا میباشد که در بعضی از مدلها با تغییرات سخت افزاری همراه میباشد که به شکل زیر میباشد: صفحه کیلومتر 206های تولیدی 85 تا اواخر 86 بدلیل پایین بودن تاریخ ساختشون نرم افزار کروز رو ساپورت نمیکنن برای همین باید با نوع به اصطلاح کروز ساپورت تعویض بشن و همچنین بدلیل نقص در سیمکشی ماشین باید فشنگی ترمز این مدل از ماشینها هم از نوع دو سیم به 4 سیم تغییر پیدا کنه که نحوه سیمکشی هم به این شکل هست: سیم 1 و 2 فابریک ماشین به 1 و 2 فشنگی و سیم 3 به سیم 1 فشنگی متصل میشود و سیم چهارم فشنگی به سوکت مشکی رنگ ECU موتور به پایه C4 باید متصل بشود تا کروز بدون مشکل فعال بشه. 206 های تولیدی بعد از 87 با ECU745 به سیمکشی و پشت آمپر به هیچ عنوان نیاز ندارن و با تهیه و فعال سازی کروز کنترل خوردو فعال میشود. نحوه فعال سازی کروز کنترل در ECU745 با دستگاه PPS به این شکل هست: 1-Engine and ECU Configuration>>Petrol>>N6A ME745>>Configuration>>cruise control=Present 2-Built in Interface System(BSI)>>>Configuration>>Customer Options>>Missellnuse>>Cruise Control and without speed limiter/2=Present 3-Drivering Information>>Instrument Panel>>Configuration>>Cruise Control and speed limiter= Present بعد از فعال سازی تمامی عقربه ها چند تا از چراغهای کیلومتر از کار افتاده و نمایشگر مسافت سنج و کیلومتر شمار از کار میوفتن که بعد از بستن کامل سوئیچ و قطع و وصل کردن بست باطری بعد از 15 ثانیه که سوئیچ کاملا باز بشه به حالت اولیه خود برمیگرده و کروز کنترل فعال میشود. نحوه فعال سازی لیمیتر روی 206 با ECU745: لیمیتر به دو صورت قابل نصب و راه اندازی میباشد: 1-تعویض پدال گاز با نوع 5 سیمه GLW که بعد از نصب پدال و سیمکشی از سوکت پنجم پدال به ECU موتور باید به پایه F1 انجام بشه. 2-با نصب مقاومت 640 اهم و اتصال یک سر مقاومت به بدنه یا برق منفی خودرو به پایه F1 سوکت مشکی رنگ ECU موتور. نحوه فعال سازی لیمیتر در ECU 745 با دستگاه PPS به این شکل هست: 1-Engine and Cofiguration>>Petrol>>N6A ME745>>Configuration>>speed limiter=Present 2-Built In Interface System(BSI)>>Configuration>>Customer options>>Missellenuse>>With Speed Limiter=Present در مورد 206 با موتور 1400 دو نوع ecu موتور وجود داره s2000 که از سال 81 تا 86 روی تمامی 206 های تیپ دو و سه نصب بوده و دارای دریچه گاز سیمی میباشند برای نصب کروز کنترل روی این ecu ها باید از دستگاه های کروز کنترل Universal استفاده کرد که شکل دسته و عملکرد کروز با مدل فابریک متفاوت هست، اما از سال 86 به بعد با نصب ECU J34P و برقی شدن دریچه گاز امکان نصب کروز روی تیپ دو و سه محیا شد اما با رفع مشکل اساسی برنامه ECU که با تغییر برنامه و فعال شدن سنسور اکسیژن دوم این مشکل رفع شده. لیمیتر هم روی این مدل از ECU قابل راه اندازی هست. دانلود آموزش نصب کروز کنترل 206 و 207   دانلود آموزش نصب اسپید لیمیتر 206 و 207